[三教聖城] 以色列耶路撒冷 (Jerusalem)- Western Wall, Temple Mount, Dome of the Rock

圓頂清真寺 (Dome of the rock)
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       耶路撒冷 (Jerusalem)，一座無比神聖卻又充滿哀愁，衝突的城市，是世界三大一神教的搖籃，也是猶太教，基督教跟伊斯蘭教的聖地 ; 從亞伯拉罕獻祭以撒，猶大王國的大衛王定都於此，所羅門王建立聖殿，耶穌基督的受難與復活到先知穆罕默德的夜行登霄 ; 數千年來，吸引了無數的遊人，朝聖者，王公貴族前仆後繼地來到這裡尋求救贖，即便是沒有信仰的人，也能深刻感受到那亙久瀰漫的宗教氣息。
       耶路撒冷在歷史的洪流中，曾經被巴比倫的尼布甲尼徹跟羅馬軍團完全摧毀過兩次，被不同的勢力攻擊，包圍，攻陷了數十次，卻可以一再地浴火重生，顯現其無法磨滅的重大宗教意義。

       我從新城區的 Abraham Hostel步行前往舊城，相當湊巧地在九月底碰到猶太人一年一度的新年 (Rosh HaShanah)，一旁的商店全都沒有營業，連輕軌電車都沒有運行，整條 Jaffa Road上只有稀稀落落的旅客穿梭其中，相當冷清。

       我從雅法門 (Jaffa Gate)進入這美麗的城市，踏在古老的石版路上讓人相當感動 ; 從大衛王在此建立簡單的城塞以來，數千年來，耶路撒冷的面貌不斷地改變，現今所見的耶路撒冷舊城風貌主要完成於十二世紀的第一次十字軍東征所建立的耶路撒冷王國期間，環繞的高聳城牆則是在鄂圖曼土耳其蘇萊曼大帝 (Suleyman the Magnificient) 治下完工於16世紀初期。
       耶路撒冷舊城主要分作四個區塊，阿拉伯區，猶太區，基督教區跟亞美尼亞區，其中以阿拉伯區範圍最大，亞美尼亞區最小，各有各的特色。

       再往前鑽進一條橫貫舊城區東西的小巷 David Street，羊腸小巷中相當熱鬧，擠滿了來觀光朝聖的人潮 ; 兩旁阿拉伯人開設的小店擺滿各式色彩繽紛的絲巾，迷人的香料跟琳琅滿目的紀念品 ; 我身手矯健地穿梭在舊城區錯綜複雜的巷道，往猶太人的聖地 西牆 (Western Wall)前進。

       西牆 (Western Wall)，是大希律王 (Herod the Great)所擴建第二聖殿僅存的外牆遺跡，自從第二聖殿在西元 70年毀於羅馬人之手後，猶太人被集體放逐，日後當他們回到耶路撒冷時，聖殿的確切位置已被遺忘，為了避免不小心踏入最神聖的至聖所 (Holy of Holies是上帝的居所，以往只有最高階的祭司被允許進入)，他們開始在僅存的外牆禱告，相信神的存在從未離開過聖殿山，於是西牆就成為猶太教最神聖的聖地。
       由於在過往猶太人在西牆祈禱時會哭泣緬懷聖殿的毀壞，於是西牆又被稱作哭牆 (Wailing Wall)，不過一般猶太人比較不喜歡這個名稱。

       經歷千年來的顛沛流離，如今猶太人已能自由地前往西牆禱告，他們會將寫著心願的紙條塞在石縫中，相信上帝會看到他們的願望 ; 穿著黑色大衣的正統派猶太人在牆邊祝禱，擺動身體，親吻牆壁，整個地方充滿了濃厚的宗教氣息。

       西牆前廣場分成男女分開的兩塊祈禱區，當天似乎是因為新年的關係，整個西牆廣場都不能攝影，只好從遠處拍攝。仔細觀察可以發現西牆下方巨大的石塊來自大希律王時代，上方較小的石塊則是後來穆斯林統治時期所加上去的。

      閃爍著耀眼光芒的圓頂清真寺就矗立在西牆後方的聖殿山上 ; 一般非穆斯林的遊客需要從西牆左邊的木棧道進入聖殿山。

       在西牆對面的展望台上展示著猶太七燈燭台 (Menorah)，象徵上帝七天創造世界，許多紀念品店也有販賣類似的複製品。

       好不容易通過安檢後來到了聖殿山 (Temple Mount)，根據摩西五經中創世紀的記載，聖殿山原先是 Mt Moriah山脊上突出的一塊基石，是創造世界的礎石，也是先知亞伯拉罕差點獻祭他兒子以撒的地方 ; 所羅門王在西元前十世紀於 Mt Moriah的基石上，現今圓頂清真寺的地方興建了第一聖殿 (First Temple)，並將裝著摩西律法石版的約櫃 (Ark of the Convenant)置放在至聖所，據說聖殿極其宏偉壯觀，鋪滿了黃金跟香柏木，讓人們無不為其感到驚歎 ; 耶路撒冷自此作為神的居所，成為千年來最神聖的城市。
       爾後第一聖殿在西元前 586年被巴比倫的尼布甲尼徹(Nebuchadnezzar II)所摧毀，約櫃就此失去下落，猶太人流落到巴比倫為奴 ; 當波斯的居魯士大帝征服巴比倫帝國後，猶太人被准許返回耶路撒冷，在西元前 520年建立了第二聖殿 (Second Temple)，之後大希律王 (Herod the Great)更加以擴建聖殿，今日所見聖殿山的廣場就是奠基於這個時期。

聖殿山周圍幽靜的大門跟長廊，漂亮的石材上充滿了歷史的紋路

追隨著朝聖者的腳步往圓頂清真寺 (Dome of the Rock)前進，讓人相當興奮

       圓頂清真寺 (Dome of the Rock)，由阿拉伯 Umayyad王朝的哈里發馬立克 (Abd al-Malik)在西元七世紀建於當初亞伯拉罕獻祭以撒的基石上，同時也是伊斯蘭教先知 穆罕默德夜行 (miraj)登上七層天接受真主旨意的地點，據說基石上還留有穆罕默德的腳印。
       閃爍著耀眼光芒的巨大金色圓頂是耶路撒冷最顯眼的地標，底座呈八邊形，建物內外飾以漂亮繽紛的藍彩馬賽克瓷磚，賞心悅目，相當地莊嚴輝煌。事實上，圓頂清真寺並不是一座真正的清真寺，而是一座神龕，它位居世界的中心，是凡人和上帝產生連結的地方，也是最後審判的地點。
       自此，圓頂清真寺主宰了耶路撒冷的天際線，無論在耶路撒冷哪個角落，都能感受到其散發出來的神聖光芒

入口由警衛把持著，非穆斯林是無法進去裡面參觀的，相當可惜

充滿豐富色彩，繁複幾何圖形跟古蘭經經文的馬賽克瓷磚相當地精緻漂亮

       原本圓頂上的黃金早已被當時的哈里發變賣以籌措資金，現今圓頂上的黃金是由上一任約旦國王 Hussein捐獻八百萬美金所鋪設而成。

       圓頂清真寺旁廣大的廣場是擁擠舊城中的天堂綠洲，可以相當悠閒地在這裡隨意閑晃休息，讓人感到放鬆愉快。

此行也有看到許多穆斯林女學生來這裡校外教學的樣子，衣著相當保守

Scales of Souls，可以見到伊斯蘭建築經典的尖拱造型

       在圓頂清真寺的南側是阿克薩清真寺 (Al-Aqsa Mosque)，是世界上最古老的清真寺之一，Al-Aqsa意為最遙遠的清真寺，意指當初先知穆罕默德在一夜之間從麥加來到最遠的寺廟 (據信是耶路撒冷)，並登上七層天接受真神旨意的故事。
       清真寺由哈里發馬立克 (Abd al-Malik)的兒子瓦利德 (Walid)所建造，可以容納 5000人一同禱告，其由鉛版鋪設而成的銀色圓頂跟呼拜塔也相當具有特色。

Sabil of Qaitbay，由埃及人在 1482年捐獻給真神阿拉，是聖殿山最漂亮的圓頂雕刻之一

       離開聖殿山後我朝向猶太區前進，人潮比起阿拉伯區少了許多，街道也整潔乾淨不少，不時還有猶太小孩天真地玩耍，漫步其中，相當怡然自得 ; 兩旁鵝黃石塊砌成的房子相當有味道，不時點綴綠意，讓人真想進去作客看看。

唯時逢猶太新年，所有的商店都沒營業，無法一嘗猶太美食相當可惜

       Lonely Planet上有介紹幾處置高點可以欣賞耶路撒冷的天際線，我先從 Habad St跟 St. Mark's Rd交界的鐵梯來到位於 David Street附近的天臺 (Rooftop Promenade)，從這裡可以欣賞到圓頂清真寺跟遠方的橄欖山還有附近教堂的鐘樓跟圓頂，相當地不錯，是最容易抵達且 24小時開放的觀景點。
       不過前景比較雜亂一些，整體景致不如之後在 Tower of David跟橄欖山 (Mount of Olives)所見到的。

 

       隨著夕陽西下，我慢慢地步行返回 Abraham Hostel，街上開始見到許多身著黑色大衣，戴著大黑禮帽蓄著鬍鬚的正統派猶太人 (Orthodox Jews)，他們是現代猶太教中最為傳統保守的一群，嚴格恪守各種傳統禮俗 ; 印象中多年前在美國紐約時也遇過不少類似穿著的猶太人。
       下圖中這些猶太人更是正統派中最為保守的哈希迪教派  (Hasidic Jews)，將一生奉獻在宗教信仰上，頑強地遵從所有的教條禮俗，也因此和其他世俗派的猶太人偶有摩擦 ; 此外，我也有注意有一些哈希迪夫妻，看起來年紀輕輕，卻已經有三，四個小孩，生育力之旺盛令人驚訝！

<基本資料>
西牆 Western Wall
開放時間：24 hours
公休：無
門票：free

聖殿山 Temple Mount
開放時間：07:30 ~ 11:00, 13:30 ~ 14:30 (Apr to Sep)
                  07:30 ~ 10:00, 12:30 ~ 13:30 (Oct to Mar)
公休：每週五
門票：free